如果非要用一个词形容土耳其，那么大约就是“活色生香”，在这里，生活中的美好部分，比如肉香、咖啡香、茶香、澡堂里的精油香，一切都是带着情欲般原始而赤裸的香气诱惑的，浓烈而生动，让生活忽然变成了难以平淡的演绎。

春天时，一位土耳其的烤肉大叔，因为骚浪贱的撒盐动作而获称solt bae盐宝，成为现象级网红，真真是“我为自己代盐”的范本。在我的强烈要求下，船长也被逼无奈“天鹅撒”。来土耳其前，对这里最大的认知可能就是烤肉，每5个土耳其人就有一个胖子，想来必然是烤肉惹得祸。来了之后，却觉得他们胖的实在冤枉。

一个小肉串是配一份米饭或者一份饼的，日常餐馆根本没法感受“老板，来一打”的撸串乐趣，船长为了畅想两份肉馅烤串又避免浪费，只得无奈顺便吞下两份烤饼和肉汁饭。

土耳其菜，跟中国菜、法国菜并称的世界三大菜系，我想大约主要在于香料的运用吧，食材方面，如果拿走青椒、西红柿、洋葱、土耳其厨师就基本没法儿做菜了，如果再拿走茄子、土豆跟角瓜，菜单的百分之90也就不见了。

跟西班牙菜类似，土耳其菜有不少开胃菜，倒是值得一提，餐馆门口的橱柜里大约用二三十种选择，辣椒包肉，葡萄叶包米，腌的生鱼肉，橄榄油拌章鱼碎，还有小米肉馅丸子，酸奶拌蔬菜，腌甜菜根等等，大多类似中国的凉菜或酱菜，分量不大，适合下酒，有时贪心点多了，连主菜都吃不下。

满街的Kebab店，肉香飘了几条街，原来并非外卖小店，都是要堂食的，切下来些肉屑，配两片西红柿、一根烤青椒，再一把香味略怪异的绿叶蔬菜，就是丰盛的一餐了。

个人觉得辨别Kebab店的技艺高低，要看他的饼，有些店的饼刚刚烤好，酥香薄脆，配上热腾腾的肉，咬一口，香得人都散下来，忍不住的哼气。

更高大上的吃法就是陶罐炖肉了，用锡纸包了，放进炉火里，熟了便把陶罐打碎倒出肉来吃，我一直纳闷为什么不能从包了锡纸那头把肉倒出来，一道菜打碎一个罐子，好浪费啊。

吃陶罐炖肉，非常推荐蓝色清真寺附近那家老奥斯曼餐馆，听从服务生的建议点菜准没错，墙上的壁画也非常有趣，记得去看看你能认出几个熟人，千万不要喝他们家的Mojito，你会后悔的。

说完肉香，再来谈谈咖啡，好友王明星在帝都新开了咖啡馆，才录完了一本咖啡语音书，必然对这段咖啡历史谙熟于心。曾经咖啡豆被伊斯兰世界控制，绝不外传,神秘如一千零一夜的故事。

直到通过威尼斯商人的贸易和维也纳之战的战利品才终于以“伊斯兰酒”的名义传入欧洲，被基督徒称为“撒旦的杰作”，连最早的欧洲咖啡馆都是按照土耳其风格装饰的。

土耳其咖啡的烹煮与今天欧洲的方式很是不同，并不过滤咖啡渣，因此有人形容它“比前男友还浓烈”。土耳其有句谚语“共饮一次咖啡，可以维持四十年的友情；共饮两次咖啡，那么永生永世都不会相忘。”据说不会煮咖啡的姑娘是嫁不出去的，有男子上门求亲，姑娘若中意就煮一杯加糖的咖啡，若不中意就加盐，而男子若求娶的心思坚定，不管咖啡多难喝，都喝光它来表达爱意。不只煮咖啡、喝咖啡有许多说道，连喝完咖啡剩下的咖啡渣都可以用来占卜，杯子上的水还可以用来许愿。据说世界上第一个咖啡馆就诞生在伊斯坦布尔，桥牌也自此诞生。

如今土耳其的咖啡馆，兼有棋牌室的作用，也有不少提供专业咖啡占卜，据说志玲姐姐被咖啡占卜师说中心事，痛苦不止，可惜我觉得我比算命人更了解我自己未来的人生，于是没有去拜访占卜大神，有兴趣的话，Taksim广场附近有不少这样的咖啡馆。

如今咖啡馆密布土耳其的大街小巷，男人抽水烟、女人话家常，咖啡馆依然是蜚短流长的所在。据说曾经为了防止民众借喝咖啡之际发表反动言论，土耳其境内的咖啡馆全部被下令关闭。

同时咖啡也被列为非法饮料，偷喝咖啡的人一经发现就要遭棍打，再犯者会被缝进皮革缝制的袋子里，扔进博斯普鲁斯海峡。

不只是不是那时候起，土耳其人用喝茶代替了喝咖啡，几乎每一个街角都有茶馆，去哪里做客，哪怕只是逛街，也会被店主邀请喝茶

一个电话，几分钟就有人拎一盘子红茶进来，土耳其人每人每天至少三杯茶，每次饭后拒绝再来一杯茶，都会看见老板遗憾的表情，通常也会被强制送你一杯，以执着的保证这一餐饭的完整性。

甚至有人说：没喝过红茶，就没来过土耳其。上一任船长在船上留下了煮红茶的子母壶，看来有空也该试试看。

吃饱喝足，再去泡个澡，洗好了出来理个发，慵懒人生已经不能更美好了。土耳其的理发手艺很有趣，因为大多数人都是络腮胡，通常剪完头发，还会用酒精球燎一燎鬓角和胡子，可惜没有络腮胡的船长，时刻担心自己被烫熟。

土耳其浴非常知名，传承于爱洗澡的希腊人，澡堂就是最早的聊天室，大到政治学术、小到八卦轶闻，都在这里传播。于女性而言，更有相亲的作用，据说媒婆长期潜伏于此，看见不错的姑娘就会推荐给适龄男子的母亲，未来婆婆就会约姑娘一起洗洗澡，顺便查看查看这未来儿媳，想想土耳其的姑娘们，洗个澡压力山大。

在沉溺于嚼劲十足的羊奶冰淇淋、甜而不腻的蜂蜜软糖和带着开心果仁香气的蜂蜜酥多日之后，我终于找到土耳其胖子多的原因了。

为了它们，我是心甘情愿的做个胖子的。土耳其冰淇淋，有一个独特的配方，兰茎粉，含有大量胶质，让冰淇淋口感更好，据说因为稀有，已经禁止出口了，所以要吃正宗的土耳其冰淇淋，只能来这里吃了，满大街的MADO都是好选择。

土耳其的软糖，加了不少果仁，又香又甜，店主都会特别跟你讲解，这糖可不是糖，它们是蜂蜜的化身，又好吃又不胖，好吃我可以作证，不胖我是真的不敢相信。

土耳其的甜品可以用甜到忧伤来形容，跟法国甜品那种打死卖糖的单纯的甜的发齁不一样，土耳其走的是又甜又香的路线，吃每一口，都有强大的负罪感。

伊斯坦布尔有几家百年老店，其实倒不如我在马尔马里斯的街边小店买的来得好。烘烤过的开心果仁碎撒在一层层酥皮之上，咬一口，就有蜂蜜和黄油流出来，每一口都是脂肪，每一口也都好满足啊，那种感受就是一遍快乐一遍忧伤吧。

吃罢这些如此浓烈和厚重的美食，咱们还是聊聊天然无加工版的重头戏吧，来土耳其，给我带来最大快乐的就是从冰箱里拿出来的西瓜，又大又甜又便宜，大概也就1人民币1斤，来了这么久，还没吃到过不甜的西瓜。

土耳其是我遇见的第一个共享养猫的国度，前一段时间有个纪录片，叫《伊斯坦布尔的猫》，电影的开头讲到“猫已经在现在的伊斯坦布尔生活了数千年，它们目睹了帝国的兴盛与衰亡和这座城市的兴起与衰弱。”

土耳其的猫，呈现出一种桀骜的气质，它们不属于任何人，好像也是这里的居民，它们自在的行走，偶尔来吃饭，偶尔失踪几日，不必寻他，过几日可能归来，也可能不归，就像搬家的邻居，与人类保持着一种松散的联系。

码头也有不少猫，有一只黄白相间的似乎盯上了我们的船，梦想号换过两次泊位，却总能被他找到，跳上船来，围着我蹭，看着他留下的一串串梅花印，洁癖船长偶尔也熊吼一声，猫儿转身走了，隔日还来。

土耳其实在是猫奴圣地，满大街的猫可以吸，他们一点也不怕人，看你伸手，都会主动探头来蹭。

在准备环球航行的时候，船长认真的思考过要带一只什么宠物陪他，猫、狗、母鸡、鸟、金鱼等等，但经过一番推敲，我努力解释了每一种动物可能会带来的卫生问题，他还是决定放弃了。

觉得养我比较好，毕竟我会自己去厕所，吃完饭还会刷碗，是最省心的选择了。

如果说伊斯坦布尔是作家帕慕克的，那么达特恰就是诗人詹·于杰尔的。

达特恰半岛是地中海与爱琴海相遇之地，也是跟美国西海岸的1号公路媲美的世界十大最美沿海公路之一的D400的南端尽头，左手地中海，右手爱琴海，往前一步就是希腊，往后一步走回土耳其。

独特的地理位置也使得这里的文化尤其包容，比如城中的宽容墓地，接受包括基督徒、犹太教徒等多种宗教人士，著名的讽刺诗人于杰尔就葬在这里。

如同李白，他也以善饮而闻名，极端宗教分子曾经在11年时捣毁了他的墓碑，被土耳其人民强烈谴责，甚至当时的执政党都出来道歉，表明立场，不反对人民喝酒。

整个达特恰最喜欢的便是诗人故居附近的老房子，土黄色的石墙，家家户户都有繁花怒放墙头，不少咖啡馆和手工艺品店，值得浪费一整个午后，在茶香里打个盹儿。

那日晨早赶去，许多店都没开门，一只白猫一路领我们上去，一条黄狗又目送着我们远走才离去，胡乱走过巷弄，每一处都是盛开的香气。

再往前有航海博物馆和当地红酒庄园可供消磨时日，阳光或许是爱琴海私奔到到地中海的，沾了浪漫气和橄榄香，透过树叶的罅隙，洒下一块块光斑。

傍晚的海边，一条长长的食肆密布的小路，家家户户都是昏黄的灯笼挂了一树，好似结满了月亮一般。几十种开胃菜，当日上岸的海鲜，看着海湾夜色，酒不醉人人自醉了。

地球上的第一个裸体女神雕像

达特恰半岛的尽头，就是大名鼎鼎的Knidos，世界上第一个裸体女神雕像，就诞生于此。

在大约公元前350年，大雕塑家普拉克西特列斯(Praxiteles)为科斯岛创作女神像，他同时雕刻了两件爱神阿芙洛蒂忒，一件是长袍加身的，一件是裸体的。

科斯岛人拒绝接受裸体女神，认为有伤风化，于是尼多斯人带走了裸体的那一尊，并郑重地供奉在海边，却因此吸引了大量游客来此一览女神风采。

2300多年前的古城，因地震和干旱覆灭，如今从遗迹中依然清晰可辨餐厅、剧场、街道、灯塔等等，几乎处于无人保护的野生状态，所以可以近距离的触摸那些千年前的雕花时刻，十分震撼。

介瓦特·沙基尔的蓝色之旅

整个土耳其的爱琴海岸一侧，不乏世纪奇迹，最美公路，罗马古城等等，我最爱的一处却是博德鲁姆，若这个文艺、音乐、舞蹈之城，非要属于一个人，那必然是作家介瓦特·沙基尔Cevat Sakir Kabaagacli，可以说是他造就了现代博德鲁姆。

这位流亡作家，深深迷恋上了渔夫们的生活，几乎在25年间探索了附近所有海域，并把他的热爱化成文字，写成小说“蓝色之旅”（BlueVoyage），随后世人因这本书慕名而来，使得博德鲁姆从一个小渔村幻化成如今的文艺之城。

关于这里，我最喜欢的一个评价是“生命可以承受之轻”，博德鲁姆是有一种独特的城市精神的，同伊斯坦布尔截然不同的精神，他属于土耳其，却满城希腊风的白房子蓝屋顶，咖啡馆、酒吧、画廊比清真寺还多，艺术成了这里至高无上的宗教，或者细枝末节的生活。

城中游弋的音乐家、舞蹈家、画家、嬉皮少年、度假客，同当地人一起抒写了博德鲁姆自由、艺术、愉悦、开放的精神。

这里有土耳其国宝音乐家Zeki Müren博物馆，也有以把爵士乐引入土耳其闻名的Ertegün兄弟工作室，博德鲁姆兼容并蓄的融合着各种精神自由的灵魂，在夜色笙歌里，把他们混为一谈。

一只没能找到《Mavi Yolculuk》这本书的中文译本，倒是找到了一部叫做《蓝色的流亡 / Mavi Sürgün》的电影，讲述流亡作家的博德鲁姆航行故事。

说完别处的景色，不如讲讲我们所在的小海湾，梦想号停泊的Marti marina是附近最好的一个游艇会，夕阳尤其美，码头上就有一处古罗马古城的遗迹，我每日不得不穿过它去浴室。

沿着海岸线走个十来分钟，就是浪漫的少女沙滩，据说那是国王的女儿与渔夫少年相恋，不会游泳的公主夜里在裙中藏沙渡过海湾去见恋人，国王派人跟踪，少年被士兵一箭射死，公主伤心欲绝，散落裙中细沙，沉入海底。

这一处海湾尤其独特，往海中走百余米依然水深不到膝盖，当地人说是少女之沙将这里填满，如今水中仍有少女雕像，远望深海之中。

少女雕像远望之处，就是火山石堆积而成的恋人私奔之地，名唤爱岛，日间曾去游泳，躲在岩石下纳凉，有小虾、小螃蟹爬过，浮潜的船长还遇见了不少海胆。

爱岛背后藏着的就是号称土耳其海岸最美海湾的Bencik，森林密布的海岸线，自然美好围绕期间。

再前行几公里，Turgut有2300岁的悬铃木和夏日圣品林中瀑布，再往前就是博兹布伦半岛最精致的小镇Selimiye，周三的集市是体验当地生活的最好选择，蔬果、蜂蜜、奶酪，吃饱了再回船上。

Selimiye还有些精致小店可逛，生日时船上为了制造惊喜，逛集市的时候偷偷买了项链回来，嵌了恶魔之眼的蝴蝶坠子，美好得不舍得戴。来船上试航的船员们，还在午夜给我准备了蛋糕惊喜，在梦想号度过了特别的生日。

还有Hisaronu森林里的小马骑行，Marmaris的大巴扎，Dalamn的悬崖遗迹，Fethiye的滑翔伞，许多许多尚来不及细说的去处。关于土耳其的美好，似乎也不过诉说了十分之一，已然又是5000字。

能见识到今日开放、现代、世俗化的土耳其，多亏了穆斯塔法·凯末尔·阿塔图尔克，一介布衣称为一国之父，在20世纪初期，就带领人民赶走列强，把宗教和政治剥离。

并且1934年就给妇女选举权、离婚权、受教育权，甚至比法国、瑞士的平权运动都早，彪悍人生实在无须解释，如今家家户户都挂着他的画像，实在配得上这般荣耀。

在行走土耳其的途中，我一直试图通过帕夏、帕慕克、典南、伊切、爱诗乐的文字，帮我揭开由于语言障碍而隔在我同真实的土耳其之间的浓雾，而阅读中遇见的却是每个人口中都有一个不同的土耳其，于是我将这些字句记下，并走出门去，触摸真实的前奥斯曼帝国。

“有时候，我想，我们阅读，并非渴慕文学，不过是需要一间空房间，让自己与思绪单独相处。”这句话似乎来自于帕慕克，我深以为然。

行走让船长和我大部分时间不用困于社会化生活中冗繁的社交，茫茫汪洋之上，梦想号就是我们的空房间，得以跟自己的思绪保持绵长的相恋。

土耳其，是梦想号的第一站，我们还会在这里停留月余，脑袋里被许多字句、美景、故事填满，迫不及待的想与你们分享，落笔时跑出来的二三事，常常凌乱，愿你能懂，愿你爱看。

我总记得，最初的最初，我说，以文字的楫与桨，请你跟随我。

世界很大，我想带你去看看，这句是船长说的。